Anleitung zum Scheitern

Mir ist noch eingefallen...ich möchte noch ausdrücklich davor warnen, die nasse Pappe aufzulegen, wenn man die Küvette vorher bis zum Rand mit flüssigem Silber gefüllt hat.
Die Pappe sollte keinen Kontakt zu der Oberfläche des Silbers im Gusskegel haben, sonst spritzt das flüssige Silber gegebenenfalls nach allen Seiten in Form von kleinen, glühenden Tröpfchen raus.
Unbedingt ein klein wenig Platz lassen, beim Eingießen!

Ich habe jetzt nochmal kurz ins Video geguckt.
Zum Gießen in der Unterdruckkammer steht Dein Schalter genau falsch rum.
Die Spitze darf nicht auf Investment Table stehen, das ist der Unterdruck für die Glocke.
Der muss genau in die andere Stellung, auf Casting Chamber, das ist die Gusskammer.

der längere Teil des Umschalters muss also auf die ungenutzte Anwendung zeigen?
dann wäre es ja eine Fehlfunktion, wenn trotz der falschen Ventilstellung wenigstens ein geringer unterdruck auf der Gießseite anliegt (und geklärt, weshalb die Glocke dabei angesaugt wird)

muss man da echt mit der hand wackeln beim Einbettmasseevakuieren? ich hab da einen elektrischen Rüttler in der Vakuumbasis

Also ein paar Erklärungen zur Vakuumanlage (und mir).
Ich habe durchaus schon mit Vakuumtechnik gearbeitet, hauptsächlich mit Fasverbundwerkstoffen (da hat man allerdings länger Zeit nach Leckage zu suchen, wenn das Vakuum nicht richtig zieht).
Inzwischen gehe ich davon aus, dass meine Anlage ein (nicht mal billiger) Nachbau ist. (den ich übrigens neu gekauft habe)
Der Hebel ist konstruktiv 180° versetzt gegenüber der üblichen KayaCast, das Ventil hat etwas, dass ich in meiner Ausbildung schon als "Durch-Wurfspiel" bezeichnen habe.
Ich habe natürlich als mir diese "falsche" Stellung des Hebels auffiel die Positionen getestet. (Alle Öffnungen unverdeckt, Hebel betätigt, dann weiß man wo das Vakuum zieht), daher weiß ich, dass dieser Anlage der Hebel auf die die jeweilige Funktion zeigt.
Die Dichtung passt bei Zimmertemperatur durchaus genau, allerdings klemmts bei der heißen Küvette. Was halt nicht wirklich erklärbar ist: Vakuum steht auf der Eingussseite, aber zieht trotzdem (manchmal) zusätzlich auf der Einbettseite, wenn die Glocke draufsteht. Nimmt man die Glocke runter zieht das Vakuum auf der Gussseite voll.
Dies Tests sind allerdings nicht nit der Küvette gemacht worden sondern mit anderen Abdeckungen.

Ähnliche Tests habe ich danach mit der Küvette und Abdeckung gemacht, mit wechselndem Erfolg.
Der Küvettenrand ist inzwischen nachgearbeitet, Tests konnte ich noch nicht machen. Für das Ventil werde ich mir wohl hochwertigeren Ersatz beschaffen. Ob 1 Hebel mit gleichen Funktionen, mehrere Hebel oder 2 einzelne Ventile, muss ich noch schauen (Die Schraubventile hätten den Vorteil gleich auch dosierbar zu sein. (Die Dinger habe ich beim Laminieren immer hergenommen, um erst mit mäßigem Unterdruck die Vakuumfolie passen zu positionieren und ggf. Laminat besser zu positionieren, die richtigen Falten in die Folie zu legen etc. um dann langsam auf den passenden Unterdruck zu erhöhen.)

Ich habe mal eine kleine Skizze gemacht, wie das Ventil intern aussieht.
Blau ist der feste Teil mit den Anschlüssen, rot die Kugel, die intern bedient wird. (3-Wegeventil mit T-Bohrung).
Links der Zustand "Entlüften". Da sind alle Wege miteinander verbunden und es wird davon Gebrauch gemacht, dass die Pumpe auf einer Seite gegen Atmosphärendruck arbeitet (ist also der Druck"raum" gegen den die Pumpe das Druckgefälle aufbaut).
Mitte ist die Stellung in der die Gusskammer am Vakuum liegt.
rechts ist der Schaltzustand. Dort sind zeitweise wieder alle Anschlüsse verbunden, weshalb "langsames Ablassen" nicht funktioniert, wenn die Glocke auf der Einbettseite den Eingang schließt.
Real wird der Abstand der Kugelbohrungen noch wesentlich enger zusammen liegen und somit bei Schaltungenaugigkeit alle möglichen ungenauen undefinierbaren Zustände erzeugen, die je nach "angeschlossenem" Querschnitt zur jeweiligen Kammer die vormals beschriebenen schlechten Unterdrücke herbeiführen.
Eine grobe Recherche von mir hat ergeben, dass industrielle Ventile dieser Art um die 200,- EUR kosten.
@Tilo: Ja die Rüttelplatte muss man mit der Hand bedienen (hmm, kaum hab ich es geschrieben, konstruiert mein Kopf schon den Umbau für den el. Rüttler.)